リニューアルpump2

今日はリニューアルしたpump2に行きました。

入り口はこんなかんじ。かなりスッキリ。
床はこれからきれいに塗るそうです。

リードエリアから上を覗くと

なんかせり出してるぞ。3Fに行けばわかるのか。

2Fへ向かうと。

シャレオツー。
3Fに向かいます。

壁が白くて明るいですね。マットも新しい。
ハングは以前よりコンパクトになってます。Earth裏は快適空間にかわってます。そこは見てのおたのしみってことで。
さて、下からみたせり出しは...。

テラスです！わーお。まだ塗装は全部終わってなさそうですが。
テラスから覗くと

わーお。

さて、ボルダーですが。
グレードの色がB-PUMPと同じになりました。紺と茶は逆です。紺が4級茶が3級になってます。
スラブと垂壁以外は一通り触ってみましたが、全体的に以前よりやさしくなっているかも。たまにめっちゃ難しいのありますが。
一番の楽しみだった傾斜のきついツラ壁はホールドがまだ少なめでした。ちょっと残念。

昨日ウエストロックで登ったので指皮が痛くなってしまい、3時間で終了。
シャレオツな2Fでアイシングってのがなんだか落ち着かなかったです。

明日もいこっと。

3週間、ウエストロックでお世話になりました。もうちょっとしたらホームジム感を得られたんでしょう。違う壁、課題はやっぱり刺激になるんで、これからもちょいちょいウエストロックに行くことにします。

パン2ボルダーしばしお別れ

今日はパン2へ。登り初めです。

クリスマスコンペ課題の宿題をいくつかトライ。登れたのは結局Earthの黄色テープだけ。黄色といいつつたぶんグレードは緑くらいかな？今日はこんちゃんとたくさん登りました。

明日はレストなんで、パン2のボルダーとは1ヶ月近くお別れ。壁の半分近くが完全リニューアル。それまでの間は主にウェストロックかな？

ひらまっちょと話してボルダー壁の作業経過、試登OKもらったんで、リードしにきつつblogで紹介していきます。

今年もよろしくお願いします。

2011年

もうすぐ2011年も終わり

今年は左ひざの靭帯を痛めたり、去年から引き続き左肘の痛みに悩まされたりとベストコンディションを維持することが難しかったけど、長期離脱するようなケガもなくすごせたのでまあ良い年だったかなあ。

肘はおかげさまでかなり痛みが軽減されました。

今年は外岩の回数は少なかったけどフクベ、恵那にも行った。が、外岩成果は御岳の砂箱トラバース（初段）のみ。2012年はムリのない範囲で成果があげられればいいかな。

では、来年もよろしくお願いします。よいお年を。

近況

すっかり更新が滞ってましたね。

10月末にはオーガち、こんちゃん、ロック鳥さんと小川山へ。
2日間4人で忘却岩にべったりでした。忘却の河はまだ遠いかなあ。

それと、久々にコンペに出ました。Rhno And BirdのBLoCの第1戦。アップなし、かつ１ラウンドでヨレまくって結果はイマイチ。まあそれも実力かなと。たまにコンペにでると色々と勉強になります。

ずっと痛めていた左肘が最近はかなり良くなってきて、登っているときに気にならなくなってきたんでようやく週３ペースに戻せてきたんで、最近は秋葉に行ったりVOLNYに行ったりと出稽古もやってます。VOLNYにはムーンボードがあったりとトレーニングにはなかなｋ良いです。コーヒー飲めるのもいいしね。

まあ、そんな感じで相変わらず登ってます。
今後はまたblogもしっかり更新するのでよろしくお願いします。

っていいつつ風邪ひいちゃったけど。

モラルの継承

久々に更新します。近況はまたまとめて別途書きますね。

つい先日、Twitter上でとあるツイートが書かれました。御岳の某岩場で、岩をバーナーで炙っている写真が載せられたのです。
多くのクライマーがこれに対して反応していました。
私もこのツィートに対してリツイートしたところ、本人と思われる方からコンタクトがありました。知らずにやってしまったことと、とても反省しており、今後は同じ行為を見かけたら注意しますとのことでした。（ですのでこれ以上の追及はやめてあげください）

ここで一つ言いたいことは、これはこの行為を行った人だけの問題ではなく、それを「いけない行為である」と注意できなかったことにあると思います。

私がクライミングを始めたのは6年くらい前です。その当時はネット上には岩場の情報はあまりなく、トポ程度でした。先輩のクライマーに外岩に連れていってもらい、外岩での注意や、やってはいけない行為を教わった記憶があります。

今はメディア露出も増えた効果か、首都圏近郊にはたくさんのクライミングジムができ、クライマー人口も飛躍的に増え、その結果、ネット等でも多くの情報を得ることができます。
これが、モラルの伝承がうまくできない要因になっているのかもしれません。

近年、登攀禁止のエリアが増えています。
これは、私有地であるものの、半ば黙認されていた状態の岩場が、ゴミや焚き火などをきっかけにして問題化したものであると認識しています。

御岳に関して言えば国定公園であり、散策、川下り、釣りなど様々な目的をもった方が訪れている中で、クライマー以外の人がみたら目を疑うような行為はさけるべきと考えます。(炙ることに対する岩への影響についてはあえて触れません。ここで書きたい内容とは関係ないため）

アウトドアクライミングは、そうした実に不安定な条件の中で成立しているということを、今一度皆で認識して、それを理解していない人にはしっかりと伝えていきましょう。

私が考える外岩でのモラルは以下の通りです。そうでないという方はコメントください。

1. 自然にあるものをあるがままの状態で登るというスタイルを冒涜する
　・チッピング（削る）、グルーイング（付け足す）といった人為的加工行為
　・コンディションを変えるための過剰行為（炙るなど）

2. クライマー以外の方への配慮不足
　・他者が見たら不審な行為（大声で騒ぐ、炙る、禁止地域での焚き火など）
　・景観を損ねる行為（チョーク跡やゴミ）

自分自身を振り返ってみると、自分が最後に帰るときにはブラッシングして
いきますが、自分が先に帰るときに、「すみませんが最後にブラッシングお願
いします」という声掛けを最近していなかったなと思います。

改めていけない行為を注意する、伝えることをしっかりやっていきます。

5周年

ホームジムのPUMP2で、5周年イベントが開催されます。

PUMP2ホームじゃないアナタもどうですか？
ちなみにワタシはボルダーセッションのみですが^^;

詳しくはコチラ

ホリデー小川山

恵那のあと1日レストして、火曜日は有休いただいて平日の小川山

駐車場に車はちらほらあるものの、やっぱり平日はガラガラ。
石楠花エリア、とうぜんひとり。まずは大いなる河の流れをトライするものの、なんだか全然できない。というか日差しが強くて暑くてヌメヌメ。2時間ほどやってもどうしようもないので、忘却岩をみにいくと、こっちのほうが涼しい。急遽ひっさびさの忘却の河をやることに。

以前やってたムーブを全部一旦リセットしてみる。以前はトゥを使ったり、序盤からヒール使ってたけど、一切やめてみたら、あら、意外とこっちのほうが良い。
結局ヒールは左のカチとった後に右手を寄せるときだけに使用することに。

以前は右足ヒールしてた箇所

で、ムーブはスタート→棚→足ブラで左足をポケット、そのまま左のカチ→棚にヒールして棚左端のカチに寄せ、足ブラで左側スタンス、フラッキングで寄せに決定。
繋げてトライするも、既にヨレてしまっていてなかなかつながらない。

あきらめてそろそろ帰ろうかって思っていたところ、外国人がひとりやってきた。
課題を教えてくれというので、まず左の2級紹介して、その後忘却の河を紹介。グレード聞かれたんでVグレードで答えたけどわかりづらい。

彼はチェコから来たらしく、4日連続クライミングで、この後北海道に写真を撮りに行くとのこと。1時間ほどここのムーブはどうしてる？僕のムーブはフラッキングだよ、ここはマッチしてるなどとやりとりして、帰る前に周辺の課題を一通り教えて小川山をあとに。

4日中3日外岩って初めてかな？乾燥指のくせに最終日はヌメってきたんで指皮もかなり消耗したみたい。

やっぱり外岩楽しいね。

恵那

初めて恵那・笠置山に行ってきました。

OrangeBusさん、Sさんと現地で合流して、新しいエリアだという林道上エリアに。まだ新しいエリアだからか、踏み抜きもわかりづらく、ちょっと迷いつつも、オウダン岩に到着。人気の岩みたいで人もたくさんいました。（satomixさんもいました！)

おすすめと聞いていた「坂の上の雲」（初段）にトライ。
ヒール、トゥがちょっとコツが必要で、バラしで練習しつつ何度かSDで通しでトライ。

足が狭かったみたいでケツが出てしまい次がうまくとれず。めっさヨレヨレになってしまいました。

ここから徒歩でずーっと下って、色々な岩みつつ、ゴールデンルーフのあるモスブリッジまで。
ゴールデンルーフはルーフが既に暗くなってて、かつヨレもあって全然できず。とりあえず6級だけやって(上部がわからず結構びびった）この日は終了。
となりの瑞浪のホテルに到着して、ちかくの中華料理屋「富士」へ。ここ、どの料理もうまかったです。

翌日もオウダン岩からスタート。
駐車場でオノちゃん、未来と遭遇。坂の上の雲やるも、前日の疲れが抜けてないみたいで、全然ムーブがこなせない。 ムーブが雑になったせいか、カンテのガリガリで指の皮がベロリとむけてしまい一気にモチベーション↓
Sさんも惜しかったんだけどなあ。OrangeBusさんはいつも通り、まったり。

昼過ぎに大岩ごけエリアに移動し、イルガの岩に。こずえさんたちWRの人たちがいました。ここでは「イルカ」（1級）にトライ。
結構難しい。ヨレのせいもあってか、完登する兆しは全くあらわれず。途中寝てから再度やったけどいまいち自分のムーブが組み立てられず終了。

結局岩３つしか行ってないや。でもたくさん歩いたんで規模の大きさと岩の多さはわかりました。高い岩多くて怖いけど、いいエリアですねえ。気に入りました。小川山行くのとさほど変わらないし、今後もちょいちょい来たいです。

今日はレストにして明日小川山いってきまーす。

THE SCENE

Twitterばかりで更新滞ってました。ま、外岩にもいけてないんで書くこともないけど。

ってことで久々にDVD買いました。

コンペ、外岩、さまざまなクライミングシーンを取り上げてます。
個人的に良かったのは、ビショップでのボルダー（アンナ、キリアン、アレックス・ジョンソンら）と、スペイン、オリアナのシャルマのFight or Flightの初登シーンですかね。結局シャルマかってカンジですが。スペイン編にはラモンジュリアンも登場します。彼もいいですねえ。

全体的に撮り方が凝ってます。ただ、クライミング以外のシーンがやや冗長かなあ。

週末はようやく外岩に行けそう。3ヶ月以上行ってないな。

ひらまっちょマンデー道場

秋葉原に行くつもりが、まあいろいろあってPUMP2へ。

丁度tokuちゃんも着いたばかりで、ヅケ君もいて３人で課題作ってはトライ。
tokuちゃん課題が結構な無茶課題で、いきなり３人とも２手目がとれない始末。いち早く２手目を保持したらtokuちゃん「つよっ！」って。どんだけ。

結局どれも登れなかったけど、ちょいちょい先に進んでしまったんでtokuちゃんにつよ、つよ、言われた。調子悪すぎじゃね？

tokuちゃん帰宅と同時にひらまっちょ道場が開始。ビギナーから中級まで誰でも来いってことなので参戦。難しめは足限定ってことで足限定で挑戦。

１課題目はスラブ。２便かかったものの完登。
２課題目は垂壁。こちらは一撃。
３課題目はEarth正面。これが難しかった。途中のボテから先に進めない。背中を酷使するも結局できず。
４課題目は極端なクロスからランジ。これは２便でゲット。

Earth課題は居残りでやってもぜんぜんできなかった。むずかしい。ちくしょー。

なんだかんだ、PUMP2も居心地いいやね。