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October 2006

October 31, 2006

気が付けばボルダリングセッション

今日は20時ちょい前にPUMP2に到着。

アップのつもりで3Fに行くとたけさんがいました。
GAIDAさんも発見。課題ファイルとにらめっこしている。

どうやら初級道場の課題をやっているらしく、前回参加したたけさんが課題を紹介しつつ3人で登る。

そのうちいつのまにか2級課題をさわりはじめ、そこへよっすぃぃさんが。
気が付くと理恵さんも加わり2つの2級課題を5人でセッション。

しかしやはり2級は私にはまだ厳しい。が、セッションでトライしてみると他の人のムーブも参考になったりして、それなりの感触がある。やっぱり皆でわいわいとやると楽しいし成果があるね。

で、日曜日に落とせなかったEarthの3級落とせちゃった。
これで3級は2つ目。やったね。

新婚さんのまり。さんも登場。
gen「おめでとうございます」
まり「ありがとうございます」
GAIDA「え、どこのルート落としたの?」

まったく。アレなクライマーはめでたいことといえばどこそこのルートをOSとかいう発想しかないのかね。

今日はこれで終わらず、GAIDAさんとよっすぃぃさんの即席課題をたけさんと私の4人でトライ。
ついでによっすぃぃさんに私の作った課題もやってもらう。ちょっと苦戦している姿を見ると本当に楽しい。

たけさんがよっすぃぃさんの作った課題が「パワー系で美しくない」、と不満を漏らすも、「ま、その前の課題力づくで登っちゃいましたが」と自ら暴露。たけさんのこういう正直な所、嫌いじゃないですよ。

で、気が付けば今日もボルダリングで閉店まで。
やばい。ルートは河又以来やってないぞ。

マジでボルダラーになってしまいそうだ。ま、それはそれでいいかな。

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October 29, 2006

御岳の翌日にPUMP2

朝起きたら腕、肩、脇、胸が筋肉痛。やはり外岩とジムでは使う筋肉が違うのか、久しぶりに筋肉痛になった。

疲れからか二度寝三度寝したあと15:30頃PUMP2へ。思ったより指が痛くないので大丈夫かなと。

着くとルートにぼるびっくさん、かなさん、nomadさんが。
かなさん、右手親指が脱臼で治療中なのに12を登ったらしい。
ぼるびっくさんと協議のうえ、アレの中のアレ「キング・オブ・アレ」の称号を授けることに。これからもアレ道を突っ走って下さい。

ボルダーエリアで色々触り、Earth壁左の紺■を徹底トライ。
詰めてやったお陰で終了点に触るところまでは来たが、デカいスローパーをタンデュ気味で何度も持っては滑り落ちていたため、指の腹の皮をもっていかれ、指にも痛みが。
次回ベストコンディションでやれば落とせるかな。

18時くらいにたけさんが登場。たけさんとしばらくボルダーを。
この間の初級道場課題を教えてもらう。
が、この課題をやっていたら右手の薬指がちょいヤバめに。パキりそう。もうほどほどにしよう。ということでお礼に、私の作った課題を紹介。
スローパー課題は一撃、さすがです。

指が限界近いので帰ることに。
帰り際ルートにいたnomadさんと談笑。
ボルダーのやりすぎを指摘される。一人で黙々とやるのは指に良くないとHIDEさんも言っていたらしい。気をつけよう。
お返しに口に白い粉がついているのを指摘してあげようと思ったけど、面白いので黙っていた。次回はボルダーセッションしましょう。

さて帰るか、とおもったらまり。さんに声をかけられる。どうもー。新しい課題「コシに悪い」ぜひトライしてください。

なんだかんだで外岩翌日にボルダーってアレな行為だな。

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October 28, 2006

御岳でボルベキュー

今日はしっぷろっくさん繋がりの知り合いの方々と、私のmixi仲間トモちゃん、そして丁度東京に出張してきたイケさんと、御岳にボルダリング&バーベキューに。

御岳駅に10時にトモちゃん、イケさんと待ち合わせてとけたソフトクリーム岩に向かう。
既にしっぷろっくさんとHさんが取り付いていた。しっぷろっくさんは早くも電池切れ宣言。

まずは凹角がある面の7級からアップ。
なんかイマイチ決まらず、アップのはずが4回もトライしてクリア。

次に隣の5級を。こちらは一撃。
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       5級にトライするイケさん
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      同じく5級トライのトモちゃん

その後私は左の3級にトライ。上のホールドがあまくてなかなか信用できない。いいフットホールドはないし信用できないし、なかなか難しい。
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     3級トライ中。この次までは出るのだが

凹角3級もやってみるが、レイバックを越えることができなかった。

気分を変えて裏のスラブに。
9級にトライ。
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3人ともクリア。

その後5人でオーストラリア岩に移動し、モンキーカンテ(4級)にトライ。
しかし足がめちゃめちゃ滑る。カチスタートから右手でカンテを止めるのだがうまくとまらない。本当に4級かな?というくらい難しい。全員撃沈。

昼過ぎに全員揃い、バーベキュー開始。
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楽しく呑んで食べて。
が、やっぱりソフトクリームの3級が気になる。
ビールが抜けたところで再度トライ。
スタートから1手目、1手目は機械的に処理できるようになったが、その後の左足が決まらない。なぜなら右足が滑るから。
なんでこんなに滑るんだこの岩は。
結局この日は完登ならず。うーん次回の宿題だな。

美味しいものたべてサクっと登れる。御岳はいいなあ。

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October 27, 2006

当分戻ってくるなよー

今日は会社終わりにPUMP2へ。
腕の痛みはかなり良くなったが、今日は自分の登りはそこそこに。
明日関西に帰るお子ちゃまクライマーのビレイでもしようかなと。

着くなりルートエリアでダベっているnomadさん発見。
g「今日は山井さんのビレイしに来ました」
n「えー。今日は来ないんじゃないですか」

いやいや、そんな大人じゃないでしょう。

一応ボルダーに取り付くが、長物一本と5級ひとつと3級をちょっと触ってやめる。土曜日に御岳の予定なのでここで無理してもしょうがない。

と、O田さんが来ました。こんばんは。
O「ルートやらないんですか?」
g「腕痛めちゃったんです。今日はもうボルダーもやめます。
 山井さんのビレイをしにきました。」
O「え?流石に今日は無理なんじゃ?今ごろ梱包してるんじゃ」
いやいや、あのお子ちゃまはそんな作業は明日に持ち越して来るに違いない。

と、やっぱり来ました。山井さん。
青ッパナを拭いたらしく袖がカピカピになってるわ。

早速ルートに移動。
nomadさんが帰るらしく、山井さんに握手を求めるも、ここ最近のnomadさんの「山井さん好き好き」攻撃にドン引きの山井さんはエビのように腰がひけた状態で応じる。nomadさんがちょっと落ち込んでいるのが笑える。

山井さんの12トライを何本かビレイしているとぼるびっくさんが登場。

ぼるびっくさんは疲れていたようで調子が出ず。
途中よっすぃぃさんがスーツ姿で現れお土産のもみじまんじゅうを頂きました。どうもご馳走様です。
O田さんが帰る間際に私の作ったボルダー課題を褒めてくれた。それを聞いたぼるびっくさんもやってくれた。Earth正面課題が良かったらしい。

山井さんにコビッキーさんを紹介してもらう。
山「ヒマそうにしてたらビレイ頼んでいいんで」
もうちょっと言い方ってものがあるんじゃないのかね。

くだらない話を延々しつつ、あっという間に閉店時間。

山井さん、送別会もやってプレゼントも貰って送別ビレイもしたんだから、とりあえず1ヶ月くらい戻ってくるなよー。

関西圏クライマーの皆さん、山井さんと遊んでやってください。
青ッパナをホールドにつけないようにしつけてください。

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October 24, 2006

痛み再発

仕事終わり、PUMP2へ。
ルートに平山ユージさんがいた。と思ったらぼるびっくさんもいた。
ボルダリングエリアに行くとGAIDAさんがいた。
しばらくするとふーじんも来て、いつのまにかGAIDAさん課題を皆でやることに。いやーあの課題はめっちゃホールドが悪い。

皆ルートに移動するが、いつもの悪いクセでボルダーを続ける。
というより左肘周辺の痛みがまだちょっと残っているのでルートでレストできなさそうでやめたんだけど。

が、Earth左の3級課題をやっていると痛みが再発。
サイドプルやアンダーのような動作が痛みを伴うようだ。

しょうがないのでEarth裏の足自由3級課題に取り組む。

河又の経験から、足の置き方を注意するようにしている。
今までなんとなく次のホールドが取れそうなときは、多少無理やりでもデッド気味に取ってしまっていたが、可能なかぎりスタティックに取るよう足の位置を考えて登る。
今までは片足を切ってとっていたものを、残っていた足を上げて取りに行く。
すると、次のホールドが多少悪くても、足が決まっているのでうまく取れるようになる。足がピタっと決まると次の一手が楽に取れる。
3級課題もやっているうちに先にすすめるようになってきた。
が、3級課題ばかりやっていると指の腹が痛くなってくる。

最後の他の課題をやってみるが、やはり腕の痛みが再発してきて集中できない。ちょっと早めだが21:30にジムをあとにする。

少なくとも明日はレストだな。
状況によってはその翌日もレストしよう。

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October 21, 2006

ソフトボール&送別会

今日は会社の本社地区のソフトボール大会。
朝7時に出発し、一路三郷へ。
首都高4号線はこの時間帯でも渋滞。2時間後の9時に到着。

久しぶりのソフトボール。クライミングで鈍痛があった左腕を痛めた。
1試合フル出場、2試合目は途中出場で、結果は
4打席、3打数2安打1四球、打率0.666。結果はまあまあかな。
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ショックだったのは2試合目。日差しが強く、サングラスをかけてバッターボックスに立ったら、全くしらない相手チームの人から

「うわ、怖い人だ」「絶対拳銃持ってる」

と言われた。うう。

3試合目をぶっちぎり一旦帰宅。
中野島「豆でん」へ。
長期の東京出張を終え、来週末神戸に帰る山井さんの送別会。

プレゼントは木村伸介さん、理恵さん、小林由佳ちゃん、永見知恵さん、伊東ヒデさんら有名クライマーのサイン入りTシャツと由佳ちゃんのサイン入りチョークバッグ。
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ここで送別会に参加したクライマーを紹介しよう。
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           山井さん

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          ぼるびっくさん
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              おしおさん
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           O田さん
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             A井さん
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            ふーじん
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            かなさん
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           こわさん
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           たけさん

まあ、見ての通りバカばっかですわ。
あ、全員からパーミッションとってなかった。「肖像権の侵害だ」と法廷に持ち込む前に連絡ください。削除しますから。

最後に山井さんのファイブテンカップTシャツに全員で寄せ書き。
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来週末、大阪PUMPで開催されるウォールマスターカップに、予選で有名クライマーサイン入りTシャツで、決勝を寄せ書きファイブテンカップTシャツで臨むことを約束してもらい解散。

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October 20, 2006

河又へ

特別休暇を利用して、平日の外岩に行ってきた。
外岩はこれが2回目。

メンバーは山井さん、ぼるびっくさん、nomadさん、ふーじん。
中野島駅に集合だが、山井さんだけが駅にいた。
その後nomadさんが車で登場。
いきなりぼるびっくさんが寝坊して30分遅れで出発。

飯能駅でふーじんをピックアップし、河又へ。

さすがに平日。1グループしかいなかった。
晴天で気温も丁度良く、岩のコンディションも最高だ。

ぼるびっくさんと「いきのいい奴」5.10aを。
ぼるびっくさんにトップロープを張ってもらい私もトライ。
が、核心であえなく降りる。

その後各人今日のトライを決める。
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  「ドラゴンストリート」5.11dトライ中の山井さん

私は「麦畑」5.10aをリードで。
核心部手前までは問題なく進む
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3ピン目以降、縦長のポケットから3ピン目横のアンダー気味のホールドを抜けるあたりが核心。
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が、ここでテンション。しばらくハングドッグでムーブを探る。
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途中洞窟で山井さんと遊ぶ。
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     声だけはV16トライ(笑)

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   「大五郎」5.11aを登るぼるびっくさん
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 「大五郎」トライ中のふーじん。腰痛のなか粘り中
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  同じく「大五郎」をトライするnomadさん

私はその後も「麦畑」にトライ。
3便出したが2便目の2テンが最高。3便目はかなり長いこと粘ったがもう腕が疲れてしまい終了点までいけず。
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3ピン目からの核心で、どうにも足の位置が決まらず悪戦苦闘。やっぱり外岩はこのあたりが難しい。フットホールドが不安。

これは慣れなんだろう。

仕事のふーじんを駅で降ろし、4人で夕食に行くが、なぜかその後4人でPUMP2に向かう。
なんか凄いアホっぽい。
ついてみたものの、体が登ることを拒否している。アップ一本で終了してボルダーを3つほど触って帰宅する。
PUMP2でも足はジブスを使ったりして練習だなあ。

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October 18, 2006

ボル日

昨夜はなぜか寝付けず4時過ぎに就寝。
当然のように11時頃起床。昼食をとってぼーーっとした後16時過ぎにPUMP2へ。実に5日ぶり。

ひたすらボルダリングを。
5日ぶりということもあり、最初はかなり動きが悪い。
色々さわりつつ、Earth左側の2級課題のムーブ解決を。遠い赤ホールドにランジ。触れるようになり、かなりいいカンジだがなかなかピタっと止まらない。

他にもEarthカンテの落としていなかった4級をひとつ落とす。
やや長めの休憩を入れつつ延々と続ける。

19時前くらいにGAIDAさんが到着。
G「いっつもいますね」
g「いや、5日ぶりなんですよ」
G「またまたー。」
g「本当ですよ」
G「じゃ証拠みせてください」

証拠がないと信じてもらえないのか。んんん?いつからこんな事態に陥ったのだ。

またもやGAIDAさんと課題づくり。
今日も5級課題を1つ作る。
Earth壁の右側にほぼ適正な5級課題。

ふーじんが来たので早速トライしてもらう。2週間ぶりだそうで。
「なにこれ?腰に悪いよこの課題」

ということで課題名は「コシに悪い」に決定。
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適正な5級ですから。

山井さんも来てビレイヤーも揃ったけど、なんとなくボルダーを続けるが、だいぶ指の皮をもっていかれたので21時前に終了。

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October 12, 2006

初級道場

今日はPUMP2でフルサー先生の初級道場

なぜか水曜はちょっとだけ到着が遅く、またもや既に初級道場は始まっている。
山井さん、ひげたぬきさん、まりさんがいました。こんばんは。

たぶん2つめの課題くらいからだったと思う。今日は初級道場としては易しめだった。最後の課題以外の3つは1撃。が、今日は全体的に完登率が微妙なとこ。フルサー先生がゴールを易しめに設定しなおしたりして調整。

その後ひげたぬきさんと落とせなかった最後の課題をやるが、今日は落とせなかった。が、あと数トライすれば落とせるかな。

その後ひげたぬきさんに前回作った課題をトライしてもらう。まりさんも加わってくれて3人でセッション。
自分で作ったくせに、核心でポロリと落ちてしまうが、3回目くらいでフットホールドがうまく決まってなんとか落とす。これは足の置き方の勉強になるいい課題だ、と自画自賛。
すると続いてひげたぬきさんもまりさんも落とす。

課題としてはかなり楽しんでもらえたようで、結構嬉しい。
課題づくりも楽しいな。ちょいちょい作ってみよう。

その後結局ボルダーを延々やっていると、帰り際にぼるびっくさんが。
「一反木綿トライしてました」

あ、一反木綿のルートセットが終わったんだ。がーん。
とりあえず見てみる。5.10c以降の課題がほとんどだ。次に来たときにやってみよう。

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October 09, 2006

PUMP2ヘロヘロ編

今日はニシさんがPUMP2へ来るというので13:00にPUMP2へ。
到着すると既にニシさんがボルダーエリアのスラブに張り付いていた。
ニシさんに前傾やかぶりをすすめつつ足の置き方などアドバイスを。

ルートに移動。
いつものアップをやるもなんかヤバめ。
病み上がり+久々のルートでかなりピヨピヨ。

しばらくするとGAIDAさん、そして山井さん登場。
今日は10b中心に登るもかなり酷いありさま。
ダイヤモンド壁のカスヤ君作の5.10bは、最後の一手でオンサイトを逃す。これが最も登れた。あとは本当に酷かった。
ニシさんも成果はあまりなかったようす。でもGAIDAさんから色々アドバイスを貰っていてタメになったようで。

17時になりニシさんが帰宅。
GAIDAさんとボルダーへ。
あれ?山井さんの姿が見当たらない。と思ったらルートエリアのど真ん中で寝てた。スタッフが寝てちゃダメでしょ。

GAIDAさんとボルダーの課題づくりをやる。
スローパーだらけとかピンチ盛りだくさんとかきっついのを作成。
私も初めて課題をひとつ作成。グレードはちょい難しめの5級ってところ。課題ファイルに入れてあるので是非トライしてみてください。一箇所あまーいスローパーのスパイスを入れてます。
ちなみにこの課題、今日はヘロヘロで繋いでしか登れず、初登はGAIDAさん。

1時間ほどボルダーで遊んで、3人でいつもの蕎麦屋へ。
しかしこの蕎麦屋で蕎麦食べたことないな。タイ料理しか食べたことない。

ルートはじっくりと調子を上げるしかないな。
指が痛い。明日横パン行こうかと思っていたけど、レストのほうがよさそう。

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October 05, 2006

初級道場

今日は20時ちょい過ぎに到着。
既にひらまっちょ先生のボルダリング初級道場が始まっていたので、急いでアップして加わる。
山井さん、たけさん、K井さんもすでに参加中。
ルートにはふーじんがいた模様。

課題は足限定のスローパー課題。スタートから一手目がいつもやられている紺↑の一手目。こいつが上手くつかめず次のスローパーがつかめず。

時間切れで次の課題。かぶり課題。これは得意。
今日の道場の課題としては易しめで、殆どの人が一撃。
ちょっと嫌なプレッシャーを感じつつも一撃。ああ良かった。

その次がかぶりのトラバース。
フットホールドが殆どない。山井さんが落とすと、ひらまっちょ先生から設定ムーブとちがうとの指摘。
で、トライ。ゴール手前まで来て楽に取る方法を考え、やや高めのホールドにヒールフックするもヒールが外れて落ちた。
正解はゴールにヒールして、さらにトゥで挟むとのこと。
うーん奥が深い。

最後はバランス課題。
なんか二手目でポロリ。
なさけな。

その後たけさんと初級道場の人数名とスローパー課題にひたすらトライ。しつこくやっていると掴めるようになり、ゴールにタッチするところまでは出来るようになった。

一緒にやっていた人、話をしているうちにひげたぬきさんじゃないかなと思っていたら、やっぱりそうだった。
今日も楽しい出会いがあった。

で、結局今日もルートはやらず。
なんかボルダラーになってないかい?
金曜は来れないので、明日できればルートやりたいところだ。

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October 04, 2006

またボルダリングだ

会社で国体の山岳競技の結果とかチェックしたりしてウズウズ。
にゅうちゃんお疲れちゃーん。
ということで2日あけてPUMP2へ。

誰もいないようなのでボルダリングで待つか。
とボルダーエリアに行くとA井さん(だよな。だよね)とGAIDAさんがいたので挨拶しましたが、なんとなくボルダリングを続ける。
これが悪いクセで、そのまま延々と続けてしまった。下に降りたら山井さんがいたのでとりあえず挨拶。が、もうルートを登る力はなさそう。

今日は3級を中心にトライ。
が、成果という成果はなく、指の指紋を削り取られるだけとなった。
が、こういう成果のないトライが明日の成果に繋がるのだ。

とはいえ、ルートからは1週間くらい遠ざかっている気がする。やばい。次ルートやったらヘロヘロのグダグダじゃなかろうか。

21時くらいにたけさんも来ました。たけさんの黄+11bのトライだけ見学。クレバーなクリップも見られ、いい感じでしたが恐怖心に負けてしまったようです。ガンバ。

近いレベルの人を見ているといろいろと勉強になる。
今日特に感じたのは、自分のムーブには「乗り込み」が激減しているということ。デッドで取っているけど、他の人は乗り込みで取っている。デッドは得意で安易に使ってしまっているが、ルートではこれはスタミナを消費する要因になっているのでは。
乗り込みでスタティックにとれたほうが腕の負担は少ないもんな。
気をつけよう。

またまた1Fに降りてみると、山井さんがTSUNAMIの新ルート(グレード未)がコテンパンにやられてました。ガンバ。

閉店30分前にGAIDAさんがボルダーに。
明らかに2級以上ありそうな課題を作って「4級かな」とうそぶいてました。ここはPUMP2ですから。
その後二人で3級のトラバース課題をやる。この3級はなかなか手ごわいぞ。今後はコイツもトライ課題にしよう。
GAIDAさんとセッションしていると、足の置き方一つでかなり楽になることがよくわかる。今日はそれがわかっただけでも成果だな。
ヒールフック、乗り込み、とにかく意識してやろう。ワンフットレストもやってみよう。

しかし今日はカチばっかり持っていたせいか指が痛い。
明日は初級道場なんだけどなあ。
ま、たぶん行くけど。

帰り際に「あ、来週火曜は休みですから」とスタッフの女の子に言われたんだけど、パン2ーズの皆さんも言われましたか?
常連と思わしき人に言っているのかな。

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October 01, 2006

ツカない日

今日は黒陣馬さん、てっちー、そして出張で東京に来ているイケさんがPUMP2に来るとのこと(えりちゃんも来るはずだったが前日のBP2で電池切れらしい)でPUMP2へ。残置ロープ以外に一本もって13:30頃到着。

ボルダエリア奥の残置部屋に荷物をとりにいく途中、声をかけられる。もりしんさんだった。どうも初めまして。

昨日のボルダで指以外に腰も痛めてしまったため、今日はかるーく。
成果は全くなかったので省略。
てっちーがTSUNAMIの5.11aをワンテン。RPがかなり見えてきたようだ。
イケさんは始めたばかりだが、体もやわらかくかなりいいカンジ。あっという間に伸びそうな予感。
黒陣馬さんも100度壁の5.10cを2テン。いい感じ。

途中ボルダに移動してもりしんさんとちょっと話をしてお互いのトライ課題を紹介しあう。もりしんさんのほうがちょっと私より進んでいるようだ。

3人がジムをあとにしてからボルダへ。
ビギナー道場を眺めつつ、腰が痛いながら3級にトライするが、やはりあまりよくない。

ムリせず帰宅することに。
メールをチェックすると阪神が負けた...orz

駅に向かう途中でロープを忘れた事に気づいて一旦戻る...orz

駅についたら南武線が人身事故で止まってる....orz
復旧の目処が立っていないのでとりあえず稲田堤まで歩く。
稲田堤に着いたら5分後に復旧とのことで稲田堤から電車に乗って帰宅。

ツイてないなあ。

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